#Camper Van

Im letzten Beitrag habe ich erklärt, wie man die grundlegende Elektrik beim Vanausbau gestaltet. Es ging um die Nachrüstung einer Zweitbatterie und wie man ein Trennrelais oder einen Ladebooster integriert, damit die Batterie während der Fahrt von der Lichtmaschine geladen wird. Zusätzlich habe ich beschrieben, wie man elektrische Verbraucher an die Zweitbatterie anschließt, um Strom im Laderaum zur Verfügung zu haben.Da die meisten von uns oft mehrere Tage an einem Spot stehen wollen, ohne das Auto zu bewegen, kann es je nach angeschlossenen elektronischen Geräten dazu kommen, dass die Kapazität der Zweitbatterie schnell erschöpft ist. Da das Laufenlassen vom Auto nicht wirklich eine Option ist, brauchen wir eine autarke Lösung, damit wir mit dem Stahlbivvy möglichst unauffällig in der Natur stehen können. Hier kommt Solar ins Spiel… Autark bleiben, dank SolarEs gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Batterie(n) über die Sonne mit Hilfe eines Solarmoduls zu laden. Die wohl einfachste ist das Nutzen von sogenannten Solarfaltpanels. In diesem Beitrag soll es aber um die Nachrüstung eines festen Solarpanels auf dem Autodach gehen. Zum einem sind diese Module deutlich robuster, zum anderen gibt es eine größere Auswahl verschiedener Größen und Modelle. Außerdem wird durch eine feste Solarlösung auf dem Dach das Laden der Batterie immer und überall gewährleistet (sofern die Wetterbedingungen passen). Das heißt, es ist kein Aufstellen und Ausrichten der Solartasche nötig.Jetzt aber ran an die Nachrüstung!Die richtige SolarplatteZuerst muss man die Frage klären, für welches Panel man sich entscheiden sollte. Wieviel Leistung braucht man und was gibt es sonst noch zu beachten?Die Leistung des Panels muss immer auch zur Größe der Zweitbatterie passen. Ist die Batterie zu groß aber die Leistung vom Solar zu gering, wird die Zweitbatterie nie richtig vollgeladen. Für eine 80- 100 Ah Batterie sollte ein 100 Watt Panel genutzt werden. Für 200 Ah Akkus mindestens 200 Watt usw. Außerdem gibt es einen großen, technischen Unterschied zwischen vielen Solarplatten: Ein einfaches Solarpanel verfügt über 36 Zellen, welche eine Leerlaufspannung (Die Spannung, die das Panel durch die Sonne liefert) von ca. 20 V erzeugen. Es gibt jedoch auch Solarmodule, die über die doppelte Anzahl an Zellen, also 72, verfügen. Die Leerlaufspannung verdoppelt sich somit. Die Leerlaufspannung ist insofern wichtig, da der Laderegler, den man immer bei einer Solaranlage braucht, bei ca. 17 V abschaltet und somit keinen Strom mehr für die Zweitbatterie liefert. Diese 17 V werden bei einer Wolke oder einer Teilbeschattung des Solarpanels auf dem Dach sehr schnell unterschritten. Außerdem spielt dabei die nicht optimale Ausrichtung auf dem Fahrzeugdach eine zusätzliche Rolle. Denn der beste Ausrichtungswinkel eines Solarmoduls zur Sonne liegt bei 90 Grad. Wenn man sich also für ein Panel entscheidet, sollte man darauf achten, ein Modul mit 72 Zellen zu kaufen (zu erkennen an der höheren Leerlaufspannung). Entscheidet man sich für die Nachrüstung von 2 Solarpanelen z.b. 2x 100 Watt, sieht die Sache schon wieder anders aus: In diesem Fall kann man zwei einfache 36 Zellenmodule in Reihe schalten. Bei einer Reihenschaltung verdoppelt sich die Spannung, die Stromstärke bleibt gleich. Für die höhere Leerlaufspannung der Solaranlage benötigt man einen MPPT- Laderegler. Der richtige LadereglerGerade in mäßig sonnigen Regionen wie Deutschland, spielt ein MPPT Laderegler seine Vorteile aus. Wie vorher erklärt, kann ein solcher Laderegler im Gegensatz zu einem einfachen PWM Regler höhere Spannungen durch z.B. zwei in Reihe geschaltete 36 Zellen Module oder ein 72 Zellen Modul umwandeln und daraus einen höheren Ladestrom generieren. Der Laderegler sollte immer an die Größe der Solaranlage angepasst werden. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Geräten von Victron (Smart Solar) gemacht. Bei einer 100 Watt Solaranlage reicht ein kleiner 75/10 Laderegler aus der Victron-Serie. Die beiden Zahlen bedeuten, dass der Regler maximal 75 Volt vom Solarpanel kommend verarbeiten kann. Die 10 ist die maximale Stromstärke, die der Regler liefert (10 Ampere). Je größer die Solaranlage, desto größer muss auch der Laderegler gewählt werden. Solarplatte montierenHat man sich für ein Solarpanel entschieden, muss es an geeigneter Stelle auf dem Dach montiert werden. Die richtige Position hängt von der Größe des Panels und von eurem Fahrzeugdach ab. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass eventuell andere Dachaufbauten (z.B. ein Dachträger mit Dachbox) die Solarplatte nicht beschatten oder ihr in die Quere kommen. Befestigt wird das Modul über spezielle Halter- sogenannte Spoiler, die oft zusammen mit einem Solarpanel und dem passenden Kleber als Set gekauft werden können. Diese Halter werden an den Außenrahmen der Solarplatte geschraubt und auf das Fahrzeugdach geklebt. Zum Kleben kommt starker Karosserie- oder Montagekleber (z.B. Sikaflex) zum Einsatz, den man mit einer Klebepistole aufträgt. Die Klebestelle muss vorher markiert und bestenfalls mit Klebeband abgetaped werden, damit man überquellende Klebereste später besser vom Dach abbekommt. Außerdem muss der Fahrzeuglack mit Schleifpapier angeraut und mit einer Reinigungslösung (z.b. Bremsenreiniger) gereinigt und fettfrei gemacht werden, damit der Kleber eine gute Verbindung mit dem Dach herstellen kann. Wenn schon ein Dachträger vorhanden ist, kann das Solarpanel natürlich auch einfach auf diesem montiert werden. Solarplatte verkabelnIst das Solarpanel auf dem Dach befestigt, muss das Plus- und Minuskabel in den Innenraum geführt werden. Dafür sucht man sich im Innenraum eine Stelle, die möglichst nahe am späteren Einbauort des Solarladereglers liegt. Der Solarladeregler sollte wiederum in der Nähe der Zweitbatterie verbaut werden. Somit vermeidet man unnötig lange Kabelwege. An die ausgewählte Stelle bohrt man nun von außen nach innen ein Loch, das groß genug ist, um die beiden Solarkabel hindurch zu führen. Über dieses Loch wird anschließend eine spezielle Kabeldurchführung geklebt. Verkleben tut man diese Kabeldurchführung auf gleiche Weise wie das Solarpanel: Klebefläche um das Bohrloch herum anrauen, Lack reinigen, Kleber auf die Dachdurchführung auftragen, Dachdurchführung anpressen und den Kleber ausreichend lange trocknen lassen. Die Kabel des Solarpanels müssen in den meisten Fällen verlängert werden. Dafür besorgt man sich Solarkabel in derselben Stärke, die man mit Hilfe von Quetschverbindern mit den Kabeln des Solarpanels verbindet. Dann führt man die beiden Leitungen innen, entlang der Karosserie, oder durch vorhandene Holme zum Laderegler und befestigt die Leitungen mit Kabelbindern an geeigneten Punkten. . Bei den Victron Geräten ist der Anschluss „PV“ für die Plus und Minusleitung vom Solarpanel. Vom „Batt“ Anschluss führt man nun eine Plus- und Minusleitung zur Zweitbatterie, an der diese mit zwei Kabelösen montiert werden. Mit den beschriebenen Schritten ist die Solaranlage aktiv und versorgt die Zweitbatterie nun mit Sonnenenergie. Das lange, autarke Stehen am Gewässer ist somit kein Problem mehr und entladene Akkus gehören damit hoffentlich der Vergangenheit an.Ich wünsche euch viel Spaß bei der Nachrüstung eurer Solaranlage!

Nachdem wir im letzten Beitrag die Basics für euren „Stahlbivvy- Ausbau“ behandelt haben, kann es nun mit dem nächsten Schritt weitergehen: Der Elektrik. Bei allen Arbeiten rund um dieses Thema, habe ich in der Vergangenheit viele Probleme festgestellt. Elektrik liegt nicht jedem und viele trauen sich nicht, das Verkabeln in die eigene Hand zu nehmen. Absolut verständlich wie ich finde, denn wenn dort Fehler gemacht werden, kann dies schwerwiegende Folgen, bis hin zu einem Brand haben. Nachfolgend werde ich so einfach wie möglich erklären, wie man die Elektrik in seinem Fahrzeug gestaltet. Schließlich braucht man bei langen Sessions ausreichend Energie zum Laden verschiedener Elektronikgeräte, für das Licht im Innenraum, sowie das Betreiben unterschiedlicher Verbraucher, wie z.b. Kühlbox, Standheizung, etc. Wie fängt man also am besten an?Zuerst braucht man einen zusätzlichen Energiespeicher, also eine zweite Batterie. Die normale Batterie sollte lediglich zum Starten des Autos und für die werksseitig vorhandene Elektrik herhalten. Als Zweitbatterie eignen sich AGM, Gel oder Lithium- (LifePo4) Batterien am besten. Diese sind für das langsame und tiefe Entladen deutlich besser geeignet als herkömmliche Blei-Säure Batterien, die zum Starten des Fahrzeugs verbaut werden. Als Einbauort eignet sich je nach Größe der Batterie, die Fahrer- oder Beifahrersitzkonsole. Die zweite Batterie sollte während der Fahrt von der Lichtmaschine mitgeladen werden. Das realisiert man durch ein „Trennrelais“ oder einen „Ladebooster“. Beide haben dieselbe Grundfunktion: Das Verbinden der Starterbatterie mit der Zweitbatterie während der Fahrt und das Trennen beider Batterien bei Motor-Aus. Bei Euro 6 Fahrzeugen mit einer „bedarfsgerechten Lichtmaschinensteuerung“, ist es nötig einen Ladebooster zu verbauen. Dieser sorgt dafür, dass die Lichtmaschine weiter lädt, auch wenn die Starterbatterie vollgeladen ist. Nur so wird das Laden der Zweitbatterie gewährleistet. Bei älteren Fahrzeugen lädt die Lichtmaschine konstant, ohne abzuschalten, weshalb ein Trennrelais ausreicht. Wie verbaut man einen solchen Ladebooster oder ein Trennrelais?Beide Geräte müssen mit der normalen Fahrzeugbatterie und der Zweitbatterie verbunden werden. Dafür benötig man ausreichend dicke Kabel ab mindestens 16 mm ², besser 20- 25 mm ². Oft sind die passenden Kabel und andere benötigte Teile wie Sicherungen und Kabelösen beim Kauf einer Komponente schon im Lieferumfang enthalten. Mit einem dicken roten Kabel verbindet man den Pluspol der Starterbatterie mit dem Pluseingang des Relais/Ladeboosters. Selbiges macht man mit einem schwarzen Minuskabel (Minuspol Starterbatterie -> Minuseingang Relais/ Ladebooster). Vom Plus sowie vom Minusausgang des Relais/ Ladeboosters geht man nun mit derselben Kabelstärke zu den Plus und Minuspolen der Zweitbatterie. In die Plusleitung muss zusätzlich eine Flachsicherung von 100-150 Ampere eingesetzt werden. Beim Verbau eines Trennrelais kann es nötig sein, ein Kabel vom Minuspol der Zweitbatterie an die Fahrzeugkarosserie zu legen. Ein dafür geeigneter Minuspol befindet sich fast immer im Karosseriebereich unterhalb der Sitze. Je nachdem für welche Bauteil man sich entscheidet, muss ein zusätzliches „D+ Signal“ von der Lichtmaschine zum Relais oder Ladebooster geliefert werden. Diese Leitung sagt dem Relais/ Ladebooster, wann der Motor läuft (die Lichtmaschine lädt), was zum Schalten des Relais/ Ladeboosters und somit zur Verbindung beider Batterien führt. VerkabelnWenn die Zweitbatterie und das Relais oder der Ladebooster an der ausgewählten Stelle verbaut ist, geht es an das Verlegen der Leitungen zu den individuell gewählten Verbrauchern. Jeder Verbraucher sollte mit einer Sicherung, die in einen Sicherungshalter eingesetzt wird, abgesichert werden. Macht man das nicht, kann es bei einem Defekt des Verbrauchers oder einem Kurzschluss zum Schmoren bis hin zum Brand führen. Sicherungshalter mit passenden Sicherungen und Kabelösen kann man als Sets im Internet kaufen. Der Sicherungshalter wird mit passenden Kabelschuhen und einem Kabel von ca. 16 mm ²  an den Pluspol der Zweitbatterie geschlossen und an einem gut zugänglichen Punkt verbaut. Von diesem Sicherungshalter geht man dann mit den Pluskabeln zu den Orten im Fahrzeug, an welchen man später Verbraucher wie Licht, USB- Steckdosen, 12V- Steckdosen usw., verbauen möchte. Die Kabel führt man durch die Hohlräume/ Holme der Karosserie, die sich hinter den Innenverkleidungen im Laderaum befinden. Bestenfalls orientiert man sich dabei an einem schon vorhandenen Leitungsstrang. Der Kabelquerschnitt muss immer an die jeweiligen Verbraucher angepasst werden. Bei LED-Beleuchtung fließt ein deutlich geringerer Strom als z.b. bei einem Kompressorkühlschrank. Bei der Beleuchtung reicht ein 1 mm ² dünnes Kabel bei einem Kühlschrank sollte es je nach verlegter Kabellänge ein 4 mm ² besser 6 mm ² Kabel sein. Bei allen anderen Verbrauchern, die über Zigarettenanzünder oder USB-Buchsen betrieben werden, sind 2,5 mm ² ideal. Ist man sich bei der Wahl des richtigen Kabelquerschnitts nicht sicher, findet man im Netz zahlreiche „Kabelquerschnittsrechner“, die einem die Wahl erleichtern. Da ein Verbraucher immer eine Minusleitung benötigt, muss diese ebenfalls an den jeweiligen Einbauort gelegt werden. Die Kabelstärke der Minusleitung wählt man analog zur Plusleitung des jeweils verkabelten Bauteils. An verschiedenen Punkten der Fahrzeugkarosserie, befinden sich ab Werk einige Massepunkte, die zum Verkabeln der nachgerüsteten Bauteile genutzt werden können. Leider sind diese oft nicht einfach zu finden, da sie in den Holmen und Säulen des Innenraums unzugänglich angeordnet sind. Da die gesamte Fahrzeugkarosserie aus einem Minus/ einer Masse besteht, kann man diese zum Verkabeln der Verbraucher nutzen. Wenn man also in der Nähe des zu verbauenden Verbrauchers keinen vorhandenen Massepunkt findet, erstellt man sich diesen selber: Hierfür muss ein nicht genutztes Loch (M5/M6) im Karosserieblech, blank geschliffen werden. Dort kann man nun mit einer geeigneten Schraube und Mutter das Minuskabel mit einer Kabelöse befestigen. Wenn kein Loch vorhanden ist, bohrt man an einer passenden Stelle eines in oben genannter Größe. Eine noch elegantere Lösung sind Einzugsmuttern in einer Größe von M5 oder M6, die man mit einer speziellen Zange in ein Loch der Karosserie nietet. An diese Mutter fixiert man dann mit einer Schraube die Kabelöse der Minusleitung. Natürlich kann man auch eine Minusleitung vom Minuspol der Zweitbatterie zu den Verbrauchern legen. Der Nachteil dieser Variante ist, dass man dabei deutlich mehr Kabel verbraucht. Materialien und AnschlüsseWelche Kabelösen und Kabelschuhe man benötigt, hängt vom Verbraucher und dem Kabelquerschnitt ab. Im Internet gibt es eine große Auswahl an Sets, die aus Kabelschuhen, Ösen, Kabelverbindern sowie Kabel- und Isolierzangen bestehen. Auch die Kabel bekommt man günstig als Meterware. Aus Erfahrung würde ich beim Kauf der Kabel lieber einige Meter mehr bestellen, da man sich schnell verschätzt, wenn man diverse Leitungen durch den kompletten Fahrzeuginnenraum legt. Um kein zu großes Kabel Wirrwarr zu haben und einige Meter zu sparen, empfehle ich Leitungen, die später für ein und denselben Zweck genutzt werden sollen, über eine „Hauptleitung“ zu betreiben, von der man dann mit Abzweigen an die einzelnen Verbraucher geht. (wie z.b. für Licht, Steckdosen (12 V und USB). Lediglich für Verbraucher, die einen hohen Strom benötigen wie z.b. Kompressorkühlbox, Wechselrichter (12V -> 230V) sollte man einzeln abgesicherte und entsprechend dickere Leitungen verwenden. Ich hoffe ich konnte mit diesem Artikel etwas Licht in die dunkle Welt der Fahrzeugelektrik bringen, sodass ihr nun die elektrischen Verbraucher eurer Wahl verbauen und betreiben könnt. Ich wünsche viel Erfolg beim selbstständigen Kabel legen!!Lukas Schmid